Varanasi: el Ganges

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Como mencioné en la anterior entrada sobre Varanasi, quería escribir un post específico sobre el Ganges a su paso por la ciudad. Este río es el más sagrado para el hinduismo, y ver la vida que se genera en sus ghats (las escalinatas que conducen hacia su cauce), es algo digno de ver y birpor tanto, de escribir.

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Hablar de Varanasi y del Ganges es hablar indiscutiblemente de uno de los rituales que más sorprenden a todo aquel que visita este lugar: el de las cremaciones humanas en dos de sus ghats. En el hinduismo el cuerpo de la persona que muere no se entierra sino que se incinera. Morir en Varanasi y que las cenizas se echen al Ganges es la mayor aspiración para alguien hindú, pues se considera que su cuerpo queda libre del ciclo de la reencarnación y pasa a un nivel superior (el Nirvana). Ver cómo los cuerpos se queman, muchos de ellos a rostro descubierto; ver cómo los hombres se reúnen allí como quien se reúne en la plaza del pueblo, junto a las pilas de leña, los animales que pasean por ahí, y la ceniza que cae y que el aire marea es algo que no deja indiferente a nadie. Ver cómo la muerte está tan presente y que sea algo que no se esconda, y que no se llore (se supone que si alguien llora es malo para el karma del muerto), me dio que pensar en lo distinta que es esa cultura con respecto a la mía, y como algo tan inevitable como la muerte se puede vivir de formas tan distintas en el mundo. (Quien quiera conocer mis impresiones el día en que vi el rostro de una persona quemándose puede leer el artículo Tres horas, publicado en mi otro blog).

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El Ganges es el lugar donde todo pasa y donde todo sorprende. Con las primeras horas de luz la gente se acerca hasta allí para zambullirse en el agua y hacer la ceremonia de la puja con la que purificar su cuerpo y su alma. Para ello se sumergen tres veces bajo el agua mientras dicen alguna oración. Después de esto y ya que están allí, aprovechan para bañarse, lavar la ropa, lavarse los dientes, beber agua sagrada y llevarse alguna garrafa para casa. Creo que debo recalcar el hecho de que todo se tira al Ganges: las cenizas de los que han sido cremados, los cuerpos de personas con lepra, los cadáveres de los animales y hasta los excrementos.

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Una de las cosas que más me gustaba era ver las velas y las flores metidas en cuencos hechos con hojas de árbol prensadas por el río. Este ritual también forma parte de la puja, en un deseo de que el agua se lleve aquello que se ha pedido. Era especialmente bonito por la noche cuando se podía ver como muchos de estos cuenquitos navegaban por la oscuridad de agua, en su recorrido hacia el mar.

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Cada noche a las 7.00 pm se realiza una puja masiva en el ghat de Dashaswamedh, que es el más conocido y turístico. Un par de horas antes de que dé comienzo un grupo de hombres empieza a despejar un poco la zona en la que se preparan los altares y todos los esenciales para esta celebración que dura una hora.

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Paseando por lo ghats uno se topa con muchos gurús (y falso gurús), sadhus (y falsos sadhus). Los sadhus son ascetas hindúes que renuncian a todo bien material y llevan una vida de austeridad y penitencia para obtener la iluminación. Muchos de ellos viven al lado del río, en una especie de chabolas echas con 4 palos y una lona, y donde se calientan al calor de una hoguera. Digo lo de ‘falsos’ porque mientras que hay algunos sadhus que se giran cuando ves que les intentas hacer una foto, hay otros que posan y te piden dinero por ello después. ¿No habíamos quedado en que renunciaban a todo bien material? Aún así el colorido de sus ropajes (fundamentalmente rojo y naranja), junto con la pintura de la cara hace que todo fotógrafo se lance a la búsqueda de aquella foto que mejor plasme la esencia de estos personajes.

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Los ghats también se convierten en improvisados campos de cricket, sobre todo en la noche cuando hay menos gente paseando por los alrededores del río y la ciudad empieza a adormecerse. Allí, con una bola hueca de plástico, un bate y un equipo de jugadores nada desdeñable, el cabecilla del grupo se desgañita la voz dando instrucciones al resto de chavales, que están repartidos por todas partes. Lo mejor y más curioso de todo es que los ghats no son un terreno plano en el que sea cómodo jugar. Además de las escaleras están las sombrillas donde se colocan los sacerdotes hindúes para hacer las pujas, los templos, alguna vaca rezagada, los perros pulgosos, y… en fin… que es curioso ver cómo a pesar de todos los obstáculos que hay se apañen para jugar y para encontrar la pelota siempre que se pierde. Hay cosas que solo pasan en la India

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Recuerdo cómo me gustaba sentarme en uno de los escalones de un ghat cualquiera bebiendo un chai y contemplando lo que pasaba. Era algo así como pensar ‘a ver de qué forma me sorprende hoy este sitio… a ver qué cosa surrealista, maravillosa, extravagante o llámese x veo ante mis ojos…’. Y nunca me iba decepcionada. Un rodaje de una película, una boda (de hecho vi muchas), y sobre todo, colorido por todas partes. Era como si alguien hubiese girado el dial del color y todo estuviera más saturado y más lleno de vida.

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Estando sola y cargando con la cámara las mujeres se me solían quedar mirando y decirme un tímido ‘hola’. Con un también tímido y gestual ‘¿puedo haceros una foto?’ les pedía permiso para inmortalizar la belleza de sus ojos y de sus saris, y la inocencia que cada una de ellas transmitía.

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Otro de esos personajes típicos del Ganges son los buscadores de oro. Acuclillados a la orilla y filtrando los restos y basura que el río arrastra, se dedican a buscar los anillos, cadenas y demás accesorios de oro con que los muertos han sido cremados, y que ahora han pasado a mejor vida.

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Las escalinatas hacia el Ganges también hacen las veces de tiendas, puestos de chai, y sobre todo de inmensos tendederos. Hay cientos de personas que se dedican al negocio de lavar la ropa. Metidos en el agua restriegan las prendas y las golpean contra los escalones y unas piedras dispuestas para esa función. Después estrujan y tienden la ropa en las escaleras o en unos enclenques tendales sujetos con palos de bambú donde se seca al sol. También hay barcas-tendedero donde se cuelga toda la ropa y unos cuantos se dedican a vigilar que los monos no roben ni se lleven ningún pantalón.

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Y es así como el Ganges despliega todo su encanto y hechizo, el mismo que me retuvo en Varanasi por 10 días aún cuando ya no me quedaba nada ‘nuevo’ que ver. Pero ese el encanto de los sitios que te muestran lo equivocada que estás cuando piensas que ya es hora de moverse. Justo cuando ese pensamiento cruza tu mente, ves a un barbero dando mechas a un hombre, a un sadhu (o falso sadhu) con una calavera humana bajo sus pies, a un encantador de serpientes, a una niña acróbata que cruza con sus pies desnudos una cuerda en el aire, a alguien que se pasea prácticamente desnudo porque ha puesto todo lo que llevaba a lavar y después a tender, y así hasta una lista interminable de acciones y personas que consiguen dejarte con la boca abierta.

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Nada tiene sentido en Varanasi ante los ojos extranjeros y tan alejados de un mundo, cultura y religión tan diferentes. Pero ver el fervor con el que ellos se aproximan hasta el agua y como cada gota es algo capaz de purificar su cuerpo y su alma es algo que me marcó en esos 10 días. Hace poco he leído una publicidad que decía algo así como ‘me iré de este sitio pero este sitio nunca me abandonará’. Sin duda alguna eso es lo que Varanasi significó para mi: un lugar que me marcó y me hechizó, como un amor a primera vista que hizo que la Patricia que se marchó no fuera la misma que cuando llegó allí.

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8 Respuestas a “Varanasi: el Ganges

  1. Patricia, que maravilla de fotos, gracias por llevarme de nuevo a Varanasi, efectivamente, el lugar que no te deja indiferente que te atrapa, y te encanta o lo rechazas. A mi también me dejó marcada y siempre siempre forma parte de mi primer recuerdo de los viajes a la india. Gracias por compartir tus maravillosas impresiones.

    • gracias a ti por leerlas. A mi Varanasi me atrapó y tengo claro que volveré algún día. Un abrazo a los dos chicos!!! Os recuerdo mucho 🙂

  2. Hola! viajo con unas amigas a india en agosto y queria preguntarte si coger el tren nocturno de las 22h a delhi será muy tarde, queremos aprovechar el maximo tiempo en Varanasi pero no se si se puede estar por la calle hasta tan tarde ….
    gracias!

    • Hola Vane, pues mira te cuento. Esa hora no es muy tarde y no tendréis ningún problema. En India la vida en la calle se desarrolla hasta las 10 y pico u 11 de la noche. De hecho, yo cogí bastantes trenes nocturnos debido a las largas distancias y nunca tuve problema. Además, ten en cuenta que si el tren sale a las 22h, tendréis que estar en la estación un poco antes. Disfrutad mucho de Varanasi. Para la época que vais creo que hará bastante calor, pero pasead sus calles, cruzad a la otra orilla del río, id al barrio musulmán y os animo a conocer el proyecto de Silvia, una española al mando de Semilla para el cambio, una ONG que hace un trabajo social impresionante con las familias que recogen basura. Os llevará solo unas horas de un día y os tratarán muy bien. De verdad que merece la pena. Aquí te dejo el link del post. Un abrazo! Patricia
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      • Muchas gracias Patricia por tu información! estamos muy poquito tiempo en Varanasi (casi 2 dias enteros ) asi que intentaremos aprovecharlo al maximo…me informaré sobre esa ONG…;) Aprovecho para preguntarte si nos puedes recomendar algún alojamiento en Varanasi?somos 5 chicas …con que este centrico y limpio nos basta….
        Gracias de nuevo!!!

      • Hola Vane. Yo estuve en una guesthouse llamada Family guesthouse. Limpito (para lo que es India), y super barato. Un poco mejor está Bhadra Kali guest house, que es un poquito más ‘cara’ y parte de los beneficios van a apoyar el proyecto que tiene el dueño, una escuelita con 13 niños. El dueño, Ravi, es mi amigo, una persona encantadora. Ambos lugares están muy muy cerca del ghat principal. No sé si tendrán habitaciones con baño pero yo en ambos sitios tenía baño compartido (a lo mejor vosotras tenéis un presupuesto mayor, yo al viajar por un año tenía que ir a lo más barato). Un saludo!

  3. Muchisimas gracias Patricia!! Me he puesto en contacto con Ravi para reservar una noche allí… que pena que no podamos quedarnos mas dias… hacemos una ruta por Rajasthan y terminamos en Varanasi….todo no puede ser en 13 dias….así que seguro que si volvermos tan encantadas como tu repetimos….;). El sur de India algún dia me encantaría visitarlo ,ya he visto que a ti te ha encantado…me encanta tu blog!! Gracias por compartir tu ilusión por viajar…!!
    Saludos!!
    Vanesa!

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