Jaisalmer

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La mejor imagen que se me ocurre para describir Jaisalmer es la de un castillo construido en la arena. Esta ciudad, situada en el estado de Rajastán, es la puerta del desierto de Thar, y un lugar increíble para sumergirse en la cultura del desierto.

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Jaisalmer tiene un pasado repleto de historias sacadas de cuentos como el de ‘Las mil y una noches’. Su privilegiada ubicación hizo que se convirtiese en un punto estratégico para las caravanas que transportaban mercancías entre India y Asia. Comerciantes y marajás construyeron una ciudad rodeada de un imponente Fuerte, donde cada mansión y palacio competían en la riqueza de sus detalles y en la belleza de sus fachadas.

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Ese legado sigue presente hoy en día, para gran satisfacción de los que visitan esta ciudad. Cuando uno comienza a ascender por la empedrada calle que conduce hacia el interior del Fuerte tiene la sensación de ir abandonando el presente para adentrase en un mundo irreal, como si fuese una especie de decorado. Porque junto con los edificios de piedra arenisca uno encuentra también hombres con coloridos turbantes y puntiagudos bigotes, mujeres con velos que cubren sus cuerpos de la cabeza a los pies, y un tintineo constante proveniente de los cientos de brazaletes, tobilleras y accesorios con que se adornan las mujeres del Rajastán.

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Dentro del fuerte hay calles estrechas, donde a cada nuevo giro la vida en la calle depara una nueva sorpresa. Por un lado están las havelis, que son las viviendas que los mercaderes hacían construir en la ciudad, y que competían por superar la belleza de los demás. Por otro lado están los templos jainistas, verdaderas joyas arquitectónicas que están esparcidos por el espacio amurallado.

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La laboriosidad de los detalles con motivos florales, la nobleza de las puertas, los arcos y las columnatas, las ventanas por las que las mujeres contemplaban la actividad de la calle sin ser vistas… todo eso conforma la majestuosidad de Jaisalmer y de sus edificios. A su color dorado se le suma la viveza de los tendales en los que las mujeres cuelgan la ropa. Nada es aburrido ni monótono, nada es igual. Cada rincón tiene su propia esencia y por eso cada vez que subía al Fuerte era como si lo hiciera por primera vez.

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Visité Jaisalmer en enero y durante mis días allí pude ser testigo de las típicas ‘procesiones de boda’, como yo las llamaba. Las bodas indias duran varios días o incluso semanas y la cantidad de rituales y tradiciones de las que se componen es digno de conocerse. En estas procesiones lo que sucede es que todos los invitados, hombres por un lado y mujeres por otro, recorren las calles acompañando al novio que va montado en un caballo blanco. Toda esa multitud de gente se dirige hasta la casa de la novia. Lo que ocurre después de esto la verdad es que lo desconozco, pero ver ese desfile lleno de color y con los invitados, el novio (y hasta el caballo), tan engalanados, fue uno de mis entretenimientos principales en Jaisalmer.

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Algo muy característico de la gente de Rajastán es el color y la forma de sus ojos. No son marrones, azules o verdes. Son todos los colores a la vez y tienen cierto grado de transparencia y un brillo especial. A menudo me quedaba prendada mirando la profundidad de esas miradas almendradas llenas de expresión y belleza. Es algo que no he vuelto a ver en ninguna otra región de India.

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En una de las excursiones que hice al desierto de Thar conocí a Dominique, una mujer francesa que lleva viviendo en Jaisalmer 17 años. En una de las conversaciones que mantuvimos al calor de la hogera me comentó que bailaba Kathak, que es un baile tradicional indio. Quedamos en que dos días más tarde iría a conocer a su maestro, Mohan Khan, y a verla bailar y así conocer un poco más de esta danza.

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En el día acordado me dirigí a la casa de Mohan, donde en una pequeña habitación él tocaba el tabla (instrumento compuesto de dos tambores), mientras Dominique bailaba. Lo más característico del Kathak son los gestos con las manos (mudras) y la cara, y un rítmico golpeteo de los pies con el suelo acompañado por el sonido de los cascabeles que cubren los tobillos.

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Dominique, que me hacía de traductora de Mohan, me explicaba que con el baile se venera a Shiva, una de las tres principales deidades del Hinduismo. Una de las cosas que más me llamó la atención al ver bailar a Dominique era la concentración que mantenía. Si bien no parece un baile demasiado difícil, lo cierto es que el bailarín tiene que seguir a la perfección el ritmo de la música, porque como decía antes el Kathak cuenta historias y por lo tanto cada gesto expresa y comunica algo.

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En las fechas en que yo les visité, Dominique y Mohan se estaban preparando para actuar en el Festival del Desierto que se celebraba la semana siguiente en Jaisalmer. Es una fiesta muy importante en Rajastán y uno de los eventos señalados por las guías de turismo de India. En esa semana hay actuaciones de bailes típicos como el Kathak y concursos donde se elige al Mr Desert (Mister Desierto) de ese año así como se premia al mejor bigote y turbante de todos los que compitan.

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Quiero compartir los detalles de la compañía de baile de Mohan porque me parece algo digno de conocer y bueno, si alguien se decide a visitar Jaisalmer es una buena manera de impulsar y apoyar a este pequeño grupo de músicos y bailarines que lo único que desean es que la gente conozca cómo es la cultura y la danza del desierto. Muchas gracias Dominique y Mohan por las horas que pasamos y todas las explicaciones (y por el tatuaje de henna que la hija de Mohan me dibujó en la mano). Hasta siempre Jaisalmer.

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Grupo de música Sur Sangam Kala Kendra.

Cerca de Chipo Ke masjid, Mesari Para, detrás de la Patwa Haveli, Jaisalmer (Rajastán). Profesor: Mohan Khan.

Teléfono de Dominique Bondeau (disponible de octubre a mayo): 0091 9610834929

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